maandag 30 januari 2012

Motorblok afmonteren

Het kale blok zat er vorig weekend in, olie bijgevuld. Nu nog alle losse onderdelen erop. De bout van Paddocks is binnen (petje af maar weer, die waren weer echt snel, op woensdag binnen en dat voor 5 GBP). Met de bout heb ik meteen ook maar de roestvrij stalen remzuigers besteld die ik er een keer in wil zetten als ik de remmen ga reviseren.

De klepseals zijn een verhaal apart. Die had ik vanwege de snelheid in NL besteld (motivemotion). Helaas werd mijn zending met die van iemand anders verwisseld en zat ik ineens met een 4.6 nokkenas. In overleg met Peter van Motivemotion besloten om rechtstreeks naar de andere klant te versturen en vice versa. Daar ging het dus mis. De andere klant bleek op wintersport te zijn en had verzuimd dit te melden. Peter heeft vervolgens gezorgd dat ik mijn klepseals alsnog zo snel mogelijk kreeg. Maar 1 weekend later dan gepland...

Toen ik ze eindelijk had heeft de Helmondse Motoren Revisie ze ter plekke voor me gemonteerd. Top service van ze. Ik heb nu dus een 3.5 V8 met klepseals op alle kleppen. Hopelijk met een mooi laag olieverbruik.

De bout van de nokkenas past inderdaad prima en kan ik vastzetten met 60NM. Van hier af aan is het vrij vertrouwd werk en zou niet al te veel problemen op moeten leveren. Het zijn een hoop losse onderdelen, maar alles is een kwestie van in de juiste volgorde monteren. Het lastigste lijkt nu het monteren van de koppen: die spaghetti uitlaten zitten behoorlijk in de weg, met standaard uitlaatspruitstukken is dat een stuk gemakkelijker.
Het blijft een mooi gezicht. Ik monteer geen composiet, maar de standaard tinnen pakking. Goedkoop en werkt in principe prima. Wel bij het monteren van de cylinderkop de buitenste rij ofwel weglaten, of monteren met laag moment (ik heb 30NM aangehouden). Bij demontage bleek de koppakking na 1 jaar gereden te hebben nog als nieuw, dus ik denk dat het wel snor zit. Op de foto kun je al zien dat die uitlaat aardig in de weg zit. Dit was zo'n klusje waarbij een extra paar sterke handen erg welkom zou zijn geweest: uitlaat uit de weg houden, cylinderkop er precies op zodat de uitlaat alvast over de draadeinden (ipv de standaard bouten heb ik die gewijzigd) zit. En de uitlaat komt er onder spanning op te zitten, dus het is allemaal vreselijk weerbarstig. En dan wil de koppakking er ondertussen ook nog tussenuit vallen. Grrrr....
Voordat de cylinderkop erop gaat eerst de pakkingen erop. Deze komen uit een set van Payen (LRDirect) en lijken van een soort asbest materiaal te zijn (voelen fluwelig aan). Dit in tegenstelling tot de "normale" van Britpart die van metaal lijken (goud of zilver). Zorg dat ze op de juiste manier erop zitten, kan eigenlijk niet missen, zeker als de kop op de werkbank ligt. Bovenaan overigens de gewraakte extra boutgaten die Rover bedacht had en zorgen voor voortijdige lekkage van de koppakking in de "valley".
Kop erop. Eerst de kopbouten handvast en dan de uitlaat vastzetten. Dit zit aardig onder spanning en ik moet met een grote lijmtang eerst deze wat aantrekken op de kop zodat ik de moeren (koper) erop kan draaien. Beetje op gevoel vastzetten, want het moment uit het boek vind ik wat laag (25NM geloof ik). Daar zijn aardig wat fora discussies over. Met die studs is het idee dat het ook wat meer mag zijn lijkt me.

Ondertussen liggen de klepstoters lekker te badderen in de 20w50. Wat is dat spul trouwens dik bij een graad of 10. Wat zal dat wel niet zijn onder 0? Toch nog eens even nakijken wat Landrover zegt over olie in de winter. 15W of 10W is wellicht toch geen gek idee. De klepstoters zien er trouwens exact identiek uit in vergelijking met de oude. Deze zijn van Bearmach (tenminste het doosje).
Beide koppen gemonteerd, en de plus van de accu aangesloten op de startmotor. De eerste klepstoters erin, zodat ondertussen de volgende set in de olie kan (ik had niet genoeg doppen van de remmenreiniger).
En de andere klepstoters en de stoterstangen. Je kunt de nieuwe blauwe klepseals nog net tussen de klepveren door zien schijnen.
Tuimelaars monteren, netjes gelijkmatig aandraaien om de as niet te vervormen. Tijdens het aandraaien kijken of de stoterstangen netjes in de cups passen. Volgens de handleiding moet er aan het uiteinde van de as een groefje zitten dat naar boven moet wijzen. Op deze aftermarket assen zat dat groefje niet op, maar het idee is eenvoudig (maar wel belangrijk): de oliegaten (op de plek waar de tuimelaars zitten) moeten aan de kant van de valley zitten (naar het midden van de motor dus). Uiteindelijk vastzetten met 38NM volgens overhaul manual. Even alles rondraaien om te kijken of het allemaal beweegt. Lijkt allemaal goed.
Dit plaatje geeft aan wat ik bedoel met die groef.
En hierboven kun je de gaten zien die ik bedoel. Er zitten grote gaten in waar de bouten doorheen zitten, en kleine gaten op de positie van de tuimelaars. Als je dat eenmaal weet is het erg eenvoudig.
Valley gasket. Ook hier de standaard pakking en niet een composite. Als je deze netjes monteert, met wat vloeibare pakking rond de koelwater openingen zou het geen probleem moeten zijn. De vorige was ook lekvrij. Als deze lekken zou je ook eens moeten kijken naar je carterdruk naar mijn bescheiden mening. De rubbers aan de voor- en achterkant monteer ik door eerst vloeibare pakking op de onderkant van de rubberen strip te smeren en deze dan te monteren. Werkt prima.
Klepdeksels erop. Ik had nieuwe rubberen pakkingen besteld, maar helaas vergeten van thuis mee te nemen. Dan maar de rubberen versie. Ook hier eerst vloeibare pakking in het deksel, pakking erop (dan blijft deze goed plakken) en dan monteren. Ook hier geldt dat dit prima werkt mits alles netjes schoon is en in goede staat.

Waterpomp monteren. Ik had bedacht een nieuwe te monteren, maar die is niet meer leverbaar. De oude is prima, dus dat kan ook geen kwaad. Pakkingsvlakken goed schoonmaken en pakking met wat vloeibare pakking monteren. Ook hier weer om tijdens montage de pakking op zijn plek te houden.
Er zitten een heleboel boutjes in, ook nog van verschillende lengte.De lange zitten dwars door de waterpomp en het distributiedeksel heen. Zo zou ik het niet ontwerpen, maar ja...
Waterpomp eraf en pakkingsvlak goed schoonmaken. De twee gaatjes zijn van aan- en afvoer naar de verwarming. Ziet er allemaal goed uit.
En de waterpomp aan de binnenzijde. Op wat corrosie op de pakkingsvlakken na is deze nog prima. Geen voelbare speling op het lager. Bij mijn defender was er wat schade vanwege cavitatiebelletjes, maar hier gelukkig niets te zien. Simpel maar doeltreffend.
Nu gaat het allemaal heel snel: inlaatspruitstuk erop en vastzetten met 35NM. Enkele moeten op gevoel (die rond de carburateurs), want daar kan ik met de momentsleutel niet bij. Bovenaan op de foto de 2 slangen die op de achterkant van de waterpomp komen. Ellende om die te monteren want nogal stug. De pakking van de carterpan alvast ingesmeerd met Hylomar universal blue (vloeibare pakking). Mijn tube van Loctite is al leeg. De loctite is de fijnste van de twee. Ik heb ook nog rode van Valma (van de Gamma), die werkt ook perfect maar stinkt ongelooflijk en heeft de neiging om op te drogen in de tube.
Distributiedeksel en waterpomp erop. De motor is in principe klaar, nu nog alle aanverwante zaken monteren als dynamo, airco (wat een zware bonk !!!), stuurbekrachtiging. Wel zorgen dat alle snaren in de juiste volgorde erop komen, anders kun je het weer loshalen.
Die 2 ellendige slangetjes van de verwarming aansluiten, ook de slangen aan de achterkant niet vergeten, de slangen naar de de radiator en de koelvloeistof kan erin. Met 11 liter koelvloeistof erin moet het wel goed komen. Vullen doe ik door de dop in de radiator los te draaien en hierin bij te vullen. Dan wat knijpen op de onderste slang van de radiator. Lijkt prima te werken, want ik hoef later bij het warmdraaien niet bij te vullen.
De bout van de krukas moet vast met 195NM volgens Haynes en 270NM volgens de overhaul manual. Wie heeft er nu gelijk? Ik ga voor de 200NM, want verder gaat mijn momentsleutel niet. Om snel klaar te zijn zet ik de bak in zijn 5 en blokkeer de wielen. Het kan net. De indicator voor de timing staat op 12 graden voor BDP. Vreemd, ik dacht dat de krukas op BDP stond als ik de markeringen voor de distributie goed heb staan. Zal me wel vergissen. Ik weet eigenlijk niet hoe de spie staat als de krukas op BDP staat. Maar goed, ik heb de markering vorig jaar gecontroleerd en die was toen goed. Daar kan niets in veranderd zijn.
Bijna klaar. De ventilator gemonteerd (9/16" boutjes) en de omranding (beste is om die tegelijkertijd in de motorruimte te laten zakken. Vervolgens alle kabeltjes, slangetjes en electrische aansluitingen. Het meeste wijst zich vanzelf, of ik weet nog hoe het. De meeste van deze onderdelen heb ik in de loop van de tijd al meerdere malen losgehad. Nog alles goed nalopen, luchtfilter monteren en hij is klaar voor de eerste start.

Het is 1 uur 's nachts, mijn knieen en alle spieren in mijn rug doen zeer van het voorover gebogen staan in de motorruimte. Dat komt morgen wel.








1 opmerking:

  1. Bedankt voor de goede documentatie. Heb een 3.5 EFI en de druk op het koelwatervak lijkt me te hoog: water wordt soms eruit geperst. Mss cilinderkoppakking?

    Gtn Johan Vandamme dekimpe.vandamme@gmail.com

    BeantwoordenVerwijderen